古代的美女頭花怎麼畫

㈠ 古代女子的發型簡單好看怎麼畫

好看自然的古典風裸妝妝容五官更顯清秀可愛，中分的古代半扎發發型搭配好看的古典發飾，頗具古典公主風的一款古代美女長發造型，在淺色的古風服飾映襯下更顯靈動有氣質。
古代女子發型的梳發有很多種樣式和風格，圖示的這款發型發頂中間中分，將整體的頭發打造出高高的發髻盤發樣式，搭配好看的發簪發飾，以及性感風古典風服飾，雖說有點突破傳統的味道，但是吸睛效果很棒。

㈡ 古裝漫畫美女怎麼畫

工具/原料

鉛筆、橡皮、紙

方法/步驟

1、畫出一個下弧形。

㈢ 手畫古代美女圖的方法

畫仕女的手應該熟習和掌握以下三個規律：
(一)手的造型和姿態 仕女手的造型是指手的形象而言，如長短、肥瘦，大小 等，屬於人物的生理特徵。而手的姿態則是指手的動作與姿勢 而言，是體現人物的思想和性格。這兩個方面是互相聯系不可 分割的。為了說得更清楚些，將二者分述如下：
第一，仕女畫手的造型 歷代壁畫中所畫的佛、菩薩、飛天．供養仕女及舞蹈仕女 等，手的造型都不一樣，魏時仕女的手用細線描成，有韻手無 節，很柔軟；唐代畫的手有節，比真實的手略為誇張，第三個 手指稍長，顯得有力，並將手指頭突出來的肉勾出，這說明唐 代婦女不留指甲(圖一)；五代至明清，手的造型越來越瘦 小，比例也愈加不正確，顯得人體大而手特別小，極不相稱。為了使仕女畫健康向前發展，我們應該繼承優秀傳統手的造 型，拋棄不健康的東西，創造出更新、更美的仕女手的造型。
第二，仕女畫手的姿態 前面已經說過，它是屬於表達人物思想和性格的。正如一 張畫中的人物刻畫直接關繫到畫的主題思想一樣，手的姿態如 果表達了人物的思想和性格，那末，也有助突出整個畫的主題 思想。以我創作的《文姬辨琴》為例，此圖表現蔡邕在月夜彈 琴，為了試探女兒文姬是否真的能辨琴，他有意挑斷一根琴 弦，坐在一旁的文姬正細心傾聽與分辨其父挑斷的是第幾根 弦。這個情節關繫到手的姿態的處理，起初我在畫稿上設計文 姬伸出四個手指，意思是說斷的弦是第四根。有人看後很直率 地沉 「這樣畫手勢豈不成了解說圖」?他認為我這樣表達文 姬的思想過於簡單化，缺乏內心活動的深度。後來我反復推 敲，覺得這位同志的意見很有道凰可是怎樣處理文姬手的姿 態，才能哈當地表達文姬徊聽琴後猜想的瞬間心理活動呢?正 當我苦思暝想之際，忽然一個敦煌壁畫中用手支頤的《思維菩 薩》彩塑泥像浮現在我的眼前，它給予我很大的啟發。於是我決 定將《文姬辨琴》的手處理成緊貼在嘴邊並正在思索的姿惑 實踐證明，修改後的手的姿態確實比伸出四個手指含蓄得多。 最近我在創作中也遇到類似問題，使我更加認識到手的姿態在 仕女畫創作中是何等重要。
(二)手的結構 簡要地說，手的結構包括腕、掌、指三部分。腕骨構成手 掌的基部，由八塊小骨組成，約似橢圓形，位於手掌與前臂之 間，它將手掌與前臂連接起來。五根掌骨呈扇形，指骨中第三 指最長，除拇指外，均由三節組成。在掌部的拇指側及小指側， 有兩個隆起的肉質，稱為「拇指球」和「小指球」。整個手從側面看，前臂，腕，掌，指，有如階梯逐級下降。手背側因前 臂肌肉的肌畦通過腕部伸向各指，使手屈伸時肌腱顯露於外。 我們畫仕女的手也一定要注意手的結構的共同規律。
近代，由於醫用人體解剖學和藝用人體解剖學的出現，許 多國畫家、雕塑家、象牙雕刻及琢玉家在仕女題材創作中，手 的結構大都比較正確和健康，但也有某些作品手的結構及比例 不夠正確。這是因為作者沒有很好地掌握這門藝術科學所致。 這些毛病表現在以下諸方面： 「人大手小」、 「兩只手不一般大』、「小拇指比大拇指還粗或一般粗」、 「五個手指平列」、「手掌太長或太短」， 「手腕太細或太粗」． 「手腕和手的位 置不對或銜接不起來」等等。要克服這些缺點，必須重視人體 解剖學，並切實地學習與掌握它，運用到我們的仕女畫中。
(三)手的勾線 手的勾線也和面部勾線一樣，要求勻稱而細緊，使柔和的 線條富有彈力。卷軸畫仕女手的線條採用細線的游絲描，用以 表現仕女手部的勻稱和柔潤。壁畫仕女手部的線條均用鐵線 描，但描法與卷軸畫相同，線條也極為勻稱、有力，同樣能收 到游絲描的效果。敦煌、永樂宮壁畫中仕女手的勾線可證實這 —�6�1點，不同之處在於卷軸畫用淡墨勾，壁畫則純用濃墨勾。此 外，用筆可稍有輕重，起伏，但忌用轉折頓挫的筆法，這樣畫 手顯得比較僵硬。圖四為古代卷軸畫和壁畫勾手的方法，圖五、 六，七表現現代仕女手的姿態和勾線方法。從這幾張圖可看到傳 統手的勾線筆法及現代仕女畫手的結構的優點，體現了「古為今用，洋為中用」的精神，可供初學者參考。 由於手是人體的一個部分，與臂部有直接的關系，所以仕 女的臂部也必須畫准確，才能與其它部位相諧調。
(四)手的著色 第一，染曙紅。要求與臉同時進行，為表達出手皮膚里的 血氣，必須先後用曙紅將手指尖，手腕和前臂交接處、拇指 球、小指球諸部位染出。
第二，用赭石調朱膘，分染手指、手背及手掌的明暗，手 指只須往一邊染，不必兩邊都染。同時不要染得過深或過分求 立體感，否則與臉不協調。
第三，用朱膘，曙紅、藤黃和粉調合成肉色將手全部罩一 遍(與臉同時進行)，干後再用曙紅調赭石勾手的顏色線(也與臉同時勾)。至此，仕女手的著色全部結束。
四．仕女各部位的著色及顏色的研製
仕女畫的著色也和山水、花鳥畫一樣，都要從染墨開始。 就是說，著色以前，一定要把應該染墨的地方(發髻、眼眉及 鼴用墨打底或需要用墨渲染的部位)染好、染足，然後再開 始著色。因此，筆，墨、色三者之間是不可分9，J而又互相聯系 的。歷代畫家提倡「墨即是色」； 「墨分五墨六彩」 (五墨指 干黑、濃、淡、濕，六彩指墨可分為黑，白、干，濕，濃、 淡)。說明筆之所以表現物的形，墨之所以表現物的色，都與 顏色有同等的功用。所以中國畫中純用水墨渲染的白描畫，既 是初學的階梯，又是獨立而具有很高藝術性的畫種。我曾在故 宮看到兩幅明代仇英的白描仕女畫，真是精妙絕倫。其中一 幅畫的是一個彈箏的仕女，其面部、發髻，衣帶，以及樂器的 音柱、絲弦，都用豐富和不同濃淡墨色層層染出，極為細致。 此畫雖然不用顏色，但同樣有色彩的感覺。這兩幅高水平的白 描仕女畫，有力地說明了「墨即是色，，的道凰現將仕女畫的 著色技法扼要敘述如下：
(一)發髻的著色 發髻勾好後，先用淡墨逐漸加深染出(至少兩遍)，然後 著臉和手的顏色，接著再將發髻用墨染到應有的濃度。用墨染 發髻的方法有兩種：一是以清代改琦，費丹旭為代表的淡彩著 色的仕女發髻，用較淡的墨染出，只有一兩處用濃墨染；一是 明代仇英和唐、宋的染濃墨的仕女發髻，畫得特別濃。染墨最 難的地方要算額部的發際，必須按原來勾好的發際准確地染， 從濃到淡，一直染到無痕為止。初學的人，往往因為水分干濕 掌握不好，不是染不夠，就是染過了出樂的界線，結果使額頭變得很短蹙，有時還會被墨染臟，再也無法挽救。因此，要 染好發髻，必須熟練地掌握渲染方法中特有的「窄染法」技藝。 「窄染」是用很濃的墨色畫到發髻時，驟然染淡，並染得毫無 痕跡，要做到這一點很不容易。
(二)顏面的著色 仕女畫臉部的著色方法，從傳統的仕女繪畫來看，大體分 為兩種：
唐代仕女畫面部設色技法 唐代《簪花仕女圖》、《宮中圖》，以及大量的壁畫、墓葬壁 畫(如章懷太子墓、永泰公主墓、懿德太子墓等)中的仕女人 物，面部著色均大同小異。由於晚清以前沒有洋紅，所以都用 B剛巳其染法是先將仕女的兩頰染出，再用濃的蛤粉罩一遍， 不用赭石。朱膘調成的肉色加染明暗。因為面部的輪廓線很准 確，雖然不加明暗也很有立體感。這種不染明暗的方法，從唐 代就流傳到日本，直至明治維新以後，甚至現代的人物畫家， 包括伊東深水和鏑木清芳等，都沿用這種顏面著色方法。
1.唐代卷軸畫與壁畫，在顏面設色方法上基本相同，所不同 之處在於卷軸畫染胭脂之後，稍微用一點很淡的肉色，主要在 鼻子的暗面及脖頸下稍加渲染，然後加薄粉罩，再用重粉染出 額，鼻、頦(即三白)。這種施用重粉而不染明暗或少染明暗 的技法，恰好表現出唐代貴婦人所崇尚的濃妝艷抹的「盛妝」 效果，富有強烈的裝飾性。
2．五代仕女畫面部設色技法 五代以後，仕女畫面部設色採用很細致的渲染法，用朱膘 和赭石染出眼窩．鼻的凹部，兩頰、嘴角、耳邊及顴骨各部 位，然後再罩上調有肉色的粉。這與唐代用粉不調肉色或少調 肉色大不相同，但仕女面部仍然和唐代一樣施加三白，而且更濃。五代以後直至現在一直沿用這種三白法，它比唐代設色更 富有立體感，甚至更力瞰艷厚重，《韓熙載夜宴圖》中的付：女人 物便是最好的例子。所以說，五代這種面部較細致並富有立體 感和質感的染法，在著色方面比之唐代是一個很大的進步。當然，這樣說並不是否定唐代仕女畫面部設色法的長處。

㈣ 古代歷史上唐代女子如何化妝

唐代詩人元稹在《恨妝成》里，大致將女子化妝概括為7個步驟：敷鉛粉、抹胭脂、畫黛眉、化面靨、貼花鈿、描斜紅、點口脂。

㈤ 嫦娥的頭花怎麼畫

太復雜了，不會

㈥ 如何畫古代女生

國畫，還是彩鉛啊？我自己就用彩鉛畫過，效果還不錯。。
只要注意線條一定要柔滑，飄逸就行
當然上色有漸變感會更不錯哦
手指，眼睛，眼神，嘴巴，很重要
中國風的古典美女：畫細節也很重要

頭飾，衣服，一般都很精緻

㈦ 怎麼做古代頭花

一、古代頭飾怎麼做准備材料與工具：

發梳、米珠、水滴珠、捷克鑽、鈴鐺、粉色水晶、磨砂花瓣、金色銅絲、鋼絲鉗、平口鉗、卷鉗子、丙烯顏料、畫筆、膠水。

四、古代頭飾怎麼做課外小知識：古風頭飾的分類：

笄：古代的一種簪子，用來插住挽起的頭發，或插住帽子。

簪：由笄開發而來，是古人用來挽定發簪或冠的長針，可用金屬、骨頭、玉石等製成。

釵：由兩股簪子交叉組合成的一種首飾，用來挽住頭發，也可用它把帽子別在頭發上。

華勝：即花勝。古代婦女的一種花形首飾，通常製成花草的形狀插於鬢上或綴於額前。

步搖：古代婦女附在簪釵上的一種首飾。

鈿花：用金、銀、玉、貝等做成的花朵狀裝飾品。

鳳冠：是最為華貴精美的古代女子頭飾，以龍鳳為主。

㈧ 怎樣畫古代美女

畫中國古代女人要求工整，實在畫不好你可以結合西方畫法先把大形確定，然後再一步步刻畫，一定和原畫多比較，離遠點觀察畫面大形、效果，
只要注意線條一定要柔滑，飄逸就行
當然上色有漸變感會更不錯哦
手指，眼睛，眼神，嘴巴，很重要
中國風的古典美女：畫細節也很重要
頭飾，衣服，一般都很精緻

㈨ 古代怎樣畫女妝

古時未婚女子在梳妝打扮時，喜愛「貼黃花」，用黃顏色在額上或臉部臉兩頰上畫成各種花紋；也 有用黃紙剪成各種花樣貼上的。
先秦時已有。畫眉文筆，式樣繁多我，有鴛鴦眉、小山眉、五嶽眉、三峰眉、垂珠眉、月梭眉、分梢眉、涵煙眉、拂雲眉、倒暈眉等名目。至今仍流行。
古代美女化妝法則

花鈿

這種化妝方式又稱花子、面花、貼花，是貼在眉間和臉上的一種小裝飾。

關於花鈿的起源，據宋高承《事物紀厚》引《雜五行書》說：南朝「宋武帝女壽陽公主，人日卧於含章殿檐下，梅花落額上，成五齣花，拂之不去，經三日洗之乃落，宮女奇其異，競效之」。因故稱之為「梅花妝」或「壽陽妝」。

至宋朝時，還在流行梅花妝，汪藻在《醉花魄》中吟：「小舟簾隙，佳人半露梅妝額，綠雲低映花如刻。」

貼花鈿成風也是在唐朝。花鈿是用什麼做成的呢？古時候做花鈿的材料十分豐富，有用金箔剪裁成的，還有用紙、魚鱗、茶油花餅做成的，最有意思的是，甚至蜻蜓翅膀也能用來做花鈿！如宋人陶谷所著《潸異錄》上說：「後唐宮人或網獲蜻蜓，愛其翠薄，遂以描金筆塗翅，作小折枝花子。」可見古時婦女的化妝方式不僅豐富，而且別出心裁，不拘一格。花鈿的顏色有紅、綠、黃等，大家熟悉的《木蘭辭》中就有「對鏡貼花黃」一句。花鈿的形狀除梅花狀外，還有各式小鳥、小魚、小鴨等，十分美妙新穎。

口紅

古代稱口紅為口脂、唇脂。口脂朱赤色，塗在嘴唇上，可以增加口唇的鮮艷，給人健康、年輕、充滿活力的印象，所以自古以來就受到女性的喜愛。這種喜愛的程度可以從《唐書·百官志》中看到，書中記：「臘日獻口脂、面脂、頭膏及衣香囊，賜北門學士，口脂盛以碧縷牙筒。」這里寫到用雕花象牙筒來盛口脂，可見口脂在諸多化妝品中有著多麼珍貴的地位！

口脂化妝的方式很多，中國習慣以嘴小為美，即「櫻桃小口一點點」，如唐朝詩人岑參在《醉戲竇美人詩》中所說：「朱唇一點桃花殷。」

唐朝元和年以後，由於受吐蕃服飾、化妝的影響，出現了「啼妝」、「淚妝」，顧名思義，就是把妝化得像哭泣一樣，當時號稱「時世妝」。詩人白居易曾在《時世妝》一詩中詳細形容道：「時世妝，時世妝，出自城中傳四方，時世流行無遠近，腮不施朱面無粉，烏膏注唇唇似泥，雙眉畫作八字低，妍媸黑白失本態，妝成近似含悲啼。」這種妝不僅無甚美感，而且給人一種怪異的感覺，所以很快就不流行了。

唐宋時還流行用檀色點唇，檀色就是淺絳色。北宋詞人秦觀在《南歌子》中歌道：「揉蘭衫子杏黃裙，獨倚玉欄，無語點檀唇。」這種口脂的顏色直到現代還在流行著。當然，無論是朱赤色還是檀色，都應根據個人的不同特點，不同條件來適當加以選擇使用，千萬不能以奇異怪狀的時髦為美。

傅粉

傅粉即在臉上搽粉。中國古代婦女很早就搽粉了，這一直是最普遍的化妝方式。據唐書記載，唐明皇每年賞給楊貴妃姐妹的脂粉費，竟高達百萬兩！對於傅粉的方法，清初戲劇家李漁的見解頗為獨到，他認為當時婦女搽粉「大有趨炎附勢之態，美者用之，愈增其美」，「白者可使再白」，「黑上加之以白，是欲故顯其黑」，鮮明地道出了化妝與審美的關系。更值得深思的是，古人還把傅粉等化妝方式同道德修養相聯系，指出美容應與自我的修身養性結合起來，如東漢蔡邕認為：「攬照拭面則思其心之潔也，傅粉則思其心之和也，加粉則思其心之鮮也，澤發則思其心之順也，用櫛則思其心之理也，立髻則思其心之正也，攝鬢則思其心之整也。」這種觀點，不僅頗有見地，而且寓意深刻。

額黃

額黃，又叫鴉黃，是在額間塗上黃色。這種化妝方式現在已不使用了，它起源於南北朝，在唐朝盛行。據《中國歷代婦女妝飾》中記：這種妝飾的產生，與佛教的流行有一定關系。南北朝時，佛教在中國進入盛期，一些婦女從塗金的佛像上受到啟發，將額頭塗成黃色，漸成風習。南朝簡文帝《美女篇》雲：「約黃能效月，裁金巧作星。」這里說的約黃效月，就是指額黃的化妝方式。唐朝額黃盛行時，溫庭筠在詩中吟出「額黃無限夕陽山」之句，李商隱也寫道：「壽陽公主嫁時妝，八字宮眉捧額黃。」唐朝牛僧孺在《幽怪錄》中還專門記述了神女智瓊把額頭化妝成黃色的故事。至宋代時額黃還在流行，詩人彭汝勵歌曰：「有女夭夭稱細娘，珍珠落鬢面塗黃。」這些都反映出古代婦女喜歡額黃的情景。

畫眉

畫眉是中國最流行、最常見的一種化妝方法，產生於戰國時期。屈原在《楚辭·大招》中記：「粉白黛黑，施芳澤只。」「黛黑」指的就是用黑色畫眉。漢代時，畫眉更普遍了，而且越畫越好看。《西京雜記》中寫道：「司馬相如妻文君，眉色如望遠山，時人效畫遠山眉。」這是說把眉毛畫成長長彎彎青青的，像遠山一樣秀麗。後來又發展成用翠綠色畫眉，且在宮廷中也很流行。宋朝晏幾道《六么令》中形容：「晚來翠眉宮樣，巧把遠山學。」《米庄台記》中說「魏武帝令宮人畫青黛眉，連頭眉，一畫連心甚長，人謂之仙娥妝。」這種翠眉的流行反而使用黑色描眉成了新鮮事。《中華古今注》中說楊貴妃「作白妝黑眉」，當時的人將此認作新的化妝方式，稱其為「新妝」。難怪徐凝在詩中描寫道：「一旦新妝拋舊樣，六宮爭畫黑煙眉。」

到了盛唐時期，流行把眉毛畫得闊而短，形如桂葉或蛾翅。元稹詩雲「莫畫長眉畫短眉」，李賀詩中也說「新桂如蛾眉」。為了使闊眉畫得不顯得呆板，婦女們又在畫眉時將眉毛邊緣處的顏色向外均勻地暈散，稱其為「暈眉」。還有一種是把眉毛畫得很細，稱為「細眉」，故白居易在《上陽白發人》中有「青黛點眉眉細長」之句，在《長恨歌》中還形容道：「芙蓉如面柳如眉」。到了唐玄宗時畫眉的形式更是多姿多彩，名見經傳的就有十種眉：鴛鴦眉、小山眉、五眉、三峰眉、垂珠眉、月眉、分梢眉、涵煙眉、拂煙眉、倒暈眉。光是眉毛就有這么多畫法，可見古人愛美之心的濃厚。

古代化妝品——
古代女子的「眉筆」：
據說畫眉之風起於戰國，在還沒有特定的畫眉材料之前，婦女用柳枝燒焦後塗在眉毛上（好怪異的化妝哦，還是做現代人好）。
古代女子畫眉所用的材料，隨著時代的餓發展而變化。
從文獻記載來看，最早的畫眉材料是黛，黛是一種黑色礦物，也稱「石黛」。
描畫前必須先將石黛放在石硯上磨碾，使之成為粉末，然後加水調和。磨石黛的石硯在漢墓里多有發現，說明這種化妝品在漢代就已經在使用了。
除了石黛，還有銅黛、青雀頭黛和螺子黛。
銅黛是一種銅銹狀的化學物質。青雀頭黛是一種深灰色的畫眉材料，在南北朝時由西域傳入。螺子黛則是隋唐時代婦女的畫眉材料，出產於波斯國，它是一種經過加工製造，已經成為各種規定形狀的黛塊。使用時只用蘸水即可，無需研磨，因為它的模樣及製作過程和書畫用的墨錠相似，所以也被稱為「石墨」，或稱「畫眉墨」。
到了宋代，畫眉墨的使用更加廣泛，婦女們已經很少再使用石黛。

關於畫眉墨的製作方法，宋人筆記中也有敘述，例如《事林廣記》中說：「真麻油一盞，多著燈心搓緊，將油盞置器水中焚之，覆以小器，令煙凝上，隨得掃下。預於三日前，用腦麝別浸少油，傾入煙內和調勻，其墨可逾漆。一法旋剪麻油燈花，用尤佳。」這種煙薰的畫眉材料，到了宋末元初，則被美其名曰「畫眉集香圓」。元代之後，宮廷女子的畫眉之黛，全部選用京西門頭溝區齋堂特產的眉石，至明清也如此。到了20世紀20年代初，隨著西洋文化的東漸，我國婦女的化妝品也發生了一系列的變化。畫眉材料，尤其是桿狀的眉筆和經過化學調制的黑色油脂，由於使用簡便又便於攜帶，一直沿用到今天。

芳澤可親——妝粉
中國婦女使用妝粉至少在戰國就開始了，最古老的妝粉有兩種成分，一種是以米粉研碎製成，古粉字從米從分；另一種妝粉是將白鉛化成糊狀的面脂，俗稱「胡粉」。因為它是化鉛而成，所以又叫「鉛華」，也有稱「鉛粉」的。
兩種粉都是用來敷面，使皮膚保持光潔。
關於米粉的製作方法，在《齊民要素》里有比較詳細的記載，最原始的制粉方法，是用一個圓形的粉缽盛以米汁，使其沉澱，製成一種潔viper膩的「粉英」，然後放在日中曝曬，曬干後的粉末即可用來妝面。由於這種製作方法簡單，所以在民間廣泛流傳，直到唐宋時期，人們製作米粉，仍然採用這種方法。
還有一種香粉，是用粟米製作，類同上，只是最後再加上各種香料，便成香粉，由於粟米本身含有一定的粘性，所以用它敷面，不容易脫落。和米粉相比，鉛粉的製作過程復雜得多，從早期的文獻資料看，所謂鉛粉，實際上包含了鉛、錫、鋁、鋅等各種化學元素，最初用與婦女妝面的鉛粉還沒有經過脫水處理，所以多呈糊狀。自漢代以後，鉛粉多被吸干水分製成粉末或固體形狀。由於它質地細膩，色澤潤白，並且易於保存，所以深受婦女喜愛，久而久之就取代了米粉的地位。
除了單純的米粉、鉛粉以外，古代婦女的妝粉還有不少名堂，如在魏晉南北朝時期，宮人段巧笑以米粉、胡粉摻入葵花子汁，合成「紫粉」。
唐代宮中以細粟米製成「迎蝶粉」。
在宋代，則有以石膏、滑石、蚌粉、蠟脂、殼麝及益母草等材料調和而成的「玉女桃花粉」。
在明代則有用白色茉莉花仁提煉而成的「珍珠粉」以及用玉簪花合胡粉製成玉簪之狀的「玉簪粉」。
清代有以珍珠加工而成的「珠粉」以及用滑石等細石研磨而成的「石粉」等等。
還有以產地出名的，如浙江的「杭州粉」（也稱官粉）；荊州的「范陽粉」；河北的「定粉」；桂林的「桂粉」等等，粉的顏色也由原來的白色增加為多種顏色，並摻入了各種名貴香料，使其具有更迷人的魅力。近半個世紀以來，隨著考古工作的深入開展，大批妝粉實物相繼出土，有的盛在精緻的缽內，有的安裝在絲綢的包里，最有特色的是從福建福州出土的南宋妝粉，被製成特定形狀的粉塊，有圓形、方形、四邊形、八角形和葵瓣形等等，上面還壓印著凸凹的梅花、蘭花以及荷花紋樣。

奼紫嫣紅話胭脂
胭脂是古代婦女常用的化妝品，歷代典籍中有關胭脂的寫法有很多，如「焉支」、「煙支」、「鮮支」、「燕支」、「燕脂」、「閼氏」等等。
它是一種紅色的顏料，有種說法認為古代胭脂的真正產地是匈奴境內的焉支山，而「閼氏」這個名稱，是對匈奴人對宮廷婦女的一種稱呼，原指貴族正妻，因為這些貴族婦女常用「閼氏」妝飾臉面，所以「閼氏」成了她們的代稱呼。
據說胭脂傳入中原和張騫出使西域有關。所謂「胭脂」實際上是一種名叫「紅藍」的花朵，它的花瓣中含有紅、黃兩種色素，花開之後被整朵摘下，然後放在石缽中反復杵槌，淘去黃汁後即成鮮艷的紅色顏料。
婦人妝面的胭脂有兩種，一是以絲綿蘸紅藍花汁而成，名為「綿燕支」；另一種是加工成小而薄的花片，名叫「金花燕支」。這兩種胭脂都可經過陰干處理，使用時只要蘸少量清水即可塗抹。
到了大約南北朝時期，人們在這種紅色顏料中又加入了牛髓、豬胰等物，使其成為一種稠密潤滑的脂膏，由此，燕支被寫成「胭脂」，「脂」有了真正的意義。《紅樓夢》44回中有一段關於胭脂的描寫，說得非常形象。這種胭脂「也不是一張，卻是一個小小的白玉盒子，裡面盛著一盒，如玫瑰膏子一樣。寶玉笑道：『鋪子里賣的不幹凈，顏色也薄，這是上好的胭脂擰出汁子來，淘澄凈了，配了花露蒸成的，只要細簪子上挑上一點兒，抹在唇上，足夠了；用一點水化開，抹在手心裡，就足夠拍臉的了。』平兒依言妝飾，果然鮮艷異常，且又甜香滿頰。」
除了紅藍外，製作胭脂的原料還有重絳、石榴、山花以及蘇芳木等。重絳是一種絳紅色染料，它的色彩比較濃重，不及紅藍鮮艷透明。在漢魏時常常被用來作燕支的材料。石榴花也是一種紅色顏料，在隋唐時常用來煉染女裙，時稱「石榴紅裙」，但也可用來製成胭脂。
與石榴花相仿的是山花，山花是一種野生植物，經過提煉加工，則可為化妝材料。蘇方木也名「蘇木」，它的顏色雖比較黯淡，但作為染料餓歷史卻很長，早在魏晉時期就是一種主要的紅色染料。
由於胭脂的推廣流行，漢代以後，婦女作紅妝者與日俱增，且經久不衰。從大量的文獻記載以及形象資料來看，古代婦女化妝，往往是脂粉並用，單以胭脂妝面的比較少見，具體做法可分為三種：
1、在化妝之前先將胭脂與鉛粉調和，使之變成檀紅——即粉紅色，然後直接抹於面頰，因其在敷面以前已經被調和成一種顏色，所以色彩比較統一，整個面部的敷色比較均勻，能給人以莊重、文靜之感，所以多用於成年婦女；
2、先抹viper，再塗胭脂，胭脂的位置往往集中在兩腮，所以雙頰多呈紅色，而額頭、鼻子以及下頜則露出viper的本色來，中國古代傳統畫人技法中有「三白」之說，就是根據這種化妝方法而來（實物可見唐寅的繪畫，裡面大多數女性都是這樣化妝的），從圖象來看，這種妝式常用以青年，歷史書中的「桃花妝」一詞，即指這種妝式；
3、先在面部上塗抹一層胭脂，然後用viper輕輕罩之。由於用色的程度不一，名稱也不同，濃艷者稱「酒暈妝」，稍淺一些稱「飛霞妝」。
據記載，紂王愛將凝固的花汁給寵妻愛妾染指甲和化妝面容，因這種化妝品最早源於燕國，所以後人就把它叫作「燕脂」。

遠在漢代，中國女子已廣泛使用口紅。從二千多年前的前漢長沙馬王堆一號漢墓中出土的漆器梳妝箱中，除有發綹、梳子和香粉外、還發現有燕脂。

眉筆在古代又名「黛」，歷史也頗悠久。據文獻記載，侍奉前漢宣帝的京都知事張敞最愛為其妻用黛畫眉。後漢初期，長安地區的女子盛行畫「寬眉」，當時用的是青藍色眉筆。到了唐代，則流行畫蛾須（觸角）眉。

唐代還流行「紅妝」、「朱臉」和「紅臉」，這是女子在化妝前先在臉部抹上viper，再塗上紅色胭脂。據傳說，楊貴妃去後宮同雙親告別時，淚水縱橫，臨上車時，因天氣寒冷，臉上的淚水竟凍結成紅色的薄冰呢！……此外，還有一段有趣的傳說，貴妃因體態豐滿，每當盛夏季節便熱得喘不過氣來，汗水盈盈，每當她用手絹抹臉時，手絹就變成紅色的了。

唐代大詩人也寫過《時世化妝》一詩，詩中描述了當時長安女子流行在唇上塗黑油（稱為「烏膏唇」），臉上抹viper的化妝術。

公元601年，高麗僧把口紅傳到日本，所以當時的《吉祥仙女圖》中的仙女們的唇上都塗有口紅，但日本女子普及口紅化妝還是在十八世紀初，那時的女子為了使口紅抹得濃些，都愛在塗口紅前先在唇上塗上墨。

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可以畫，如果你水平高，找個拍攝光線好的地方，接著把大概的輪廓先畫下來，容貌可稍微更改一下，但不能改太多，花眼睛時下筆不易宜過重，不然顯不出飄逸的神韻。也要注重各個五官的陰影部分，這樣才能體現真實感。畫頭發時，要注意層次感，下筆也不宜過重，光澤度要把握好，畫眉時要注意長度與高低，如是正面畫像要注意對稱。^_^